Na arborizada Chingford, uma cooperativa de trabalhadores combinou princípios socialistas com horticultura orgânica para criar um centro duradouro para ativismo comunitário e trabalho produtivo.
Oscar Rickett
 |
| Voluntários na cooperativa de trabalhadores Organic Lea. (Crédito: Oscar Rickett) |
Perto da Estação Chingford, nos subúrbios do leste de Londres e ao longo de um caminho que leva à Floresta Epping, grandes portões de ferro ficam na entrada do Viveiro de Plantas Hawkwood. Fileiras de frutas e vegetais são plantadas ao redor. Campos repletos de canteiros elevados e um jardim florestal fornecem o pano de fundo para uma grande estufa conectada a um prédio principal, de onde o projeto comunitário de alimentos Organic Lea é executado.
Em 2001, Ru Litherland foi um dos fundadores que girou a chave na fechadura do antigo portão de ferro que rangia. "Foi político desde o começo", ele diz hoje. ‘A percepção de que estávamos desconectados do sistema alimentar, da distribuição de alimentos, estava começando a surgir nas pessoas... Queríamos recuperá-la.’
A Organic Lea não está vinculada a normas convencionais. A visão encontrada aqui, nesta fatia de utopia rural nos limites da capital, este paraíso de cenouras e comunismo, está diretamente em desacordo com a abordagem adotada em Westminster ou na maioria das salas de diretoria corporativas em todo o país. Estabelecida por um grupo de ativistas vindos do movimento de justiça global do final dos anos 1990, a Organic Lea é uma cooperativa de trabalhadores, com 23 membros que também são diretores da empresa, tendo voz igual em como ela é administrada.
Um dia no início do verão do ano passado, vim aqui para falar com trabalhadores e voluntários sobre o que eles fazem de diferente e sobre como, ao longo de mais de duas décadas, um grupo de pessoas comprometidas com a igualdade procurou virar as ideias tradicionais sobre liderança de cima para baixo de cabeça para baixo.
Essas perguntas parecem vitais agora. Mesmo uma olhada rápida na Grã-Bretanha hoje revela uma terra na qual o trabalho não está funcionando e na qual a confiança em chefes e líderes está em um nível mais baixo do que nunca. A desigualdade está crescendo, os salários reais estão caindo e os buracos nas redes de segurança social da Grã-Bretanha estão cada vez mais escancarados. O estresse relacionado ao trabalho é galopante, com uma pesquisa descobrindo que apenas um por cento dos funcionários nunca o havia experimentado.
E, no entanto, essa paisagem é frequentemente vista como um fato da vida. O mesmo pode ser dito da nossa semana de trabalho de cinco dias, da impossibilidade de conciliar emprego e cuidados infantis ou do fato de que tantos trabalhadores estão presos no que o falecido antropólogo David Graeber apelidou de "empregos de merda".
Como é estar em um ambiente que busca resolver esses problemas? Enquanto planto alcachofras ao sol com outros três voluntários, todos me contam uma história semelhante: eles trabalham — ou costumavam trabalhar — em escritórios. Esse trabalho os deixa alienados. Eles não confiam nas pessoas que lhes dizem o que fazer e não têm certeza se estão fazendo algum bem. "Um dia, eu simplesmente cansei", diz Kirsty Bennett, que trabalhou no setor de caridade por 20 anos. Quando está na Organic Lea, ela sente algo muito diferente.
"Dez anos atrás, perdi meu parceiro", diz a geralmente jovial Sandra Palmer, vestindo uma camisa do Chelsea Football Club. ‘Eu vim aqui e escutei, como todo mundo fez. E agora dedico minha vida inteira aqui.’ Toda quarta-feira, Palmer é paga para limpar os banheiros. ‘E eu cobro de todos que entram’, ela me conta, gargalhando.
Clifford, seu filho de 29 anos, está com ela. Ele tem autismo e sua mãe é sua única cuidadora. ‘Ele não tem assistente social e eu perdi meu subsídio de cuidadora’, diz Palmer, enquanto almoçamos, que é feito no local. Toda semana, Clifford se reporta ao centro de empregos. ‘Tudo o que ele quer é encher as prateleiras, mas eles não estão fazendo nada por ele’, diz Palmer. ‘Não vivemos em um mundo solidário, mas este lugar se tornou nossa família.’ Ela gesticula para as mesas ao nosso redor, os campos e fileiras de vegetais além.
Esse sentimento de comunidade e família é algo que Clare Joy, uma das fundadoras da Organic Lea, reconhece e busca promover ‘procurando capturar o interesse das pessoas no cotidiano’. Na virada do século, Joy estava trabalhando em Gana fazendo campanha contra a construção de um novo oleoduto quando um colega perguntou o que estava acontecendo na Grã-Bretanha. "Eu não conseguia responder", ela diz, então ela foi para casa e começou a cultivar coisas. "Se você quer mudar o mundo, um loteamento é um bom lugar para começar."
A Organic Lea obtém 70% de sua renda com seu esquema de caixa de vegetais, que entrega para quase 1.000 clientes em Londres, e com treinamento e cursos em horticultura. O resto vem de subsídios. Os 23 membros da cooperativa são divididos aproximadamente igualmente de acordo com o trabalho que fazem: cinco são predominantemente produtores, cinco trabalham no lado da distribuição, cinco estão em aprendizagem comunitária, quatro ou cinco ajudam outros jardins e crianças com necessidades educacionais especiais e o resto faz suporte administrativo.
No brilho quente da estufa, Ru Litherland senta-se para fazer uma pausa, fileiras de plantas e vegetais ao redor. Um cronista prolífico de mais de duas décadas de vida na Organic Lea em seu "blog do produtor", Litherland também escreveu um relato do que acontece aqui para o Guardian intitulado "Cenouras e comunismo: os lotes tramando uma revolução alimentar". Ele me conta que o cultivo desta parte do vale do Rio Lea remonta ao século VI, quando os saxões se estabeleceram e trabalharam a terra.
No final do século IX, os dinamarqueses que navegaram pelo Lea estabeleceram as primeiras hortas de mercado na área, que continuaram a desempenhar um papel vital na produção de vegetais até o século XIX — quando os lotes mais antigos de Londres foram introduzidos aqui — e no século XX, com o pico da produção do Vale do Lea ocorrendo durante a Segunda Guerra Mundial.
Litherland escreveu que desde o início no período vitoriano, quando a terra era dada aos trabalhadores pobres para o cultivo de alimentos, os lotes "forneciam um espaço para recreação e uma alternativa ao capitalismo industrial". Esse senso aguçado de história se aplica ao incomum, assim como ao político. Enquanto pepinos, tomates e outros produtos frescos eram despachados para os mercados do centro de Londres, os resíduos corporais da cidade voltavam pelo outro caminho em barcaças, fertilizando o solo. É daí, me conta Litherland, que vem a expressão "tirando sarro": motoristas de barcaças levando o xixi e a merda da capital de volta para o rio inventariam uma história sobre a carga vergonhosa que estavam carregando.
"Por muito tempo, tentei evitar o termo liderança por ser privado de direitos pelos líderes e ver como eles falharam conosco em questões ambientais", diz Litherland. Líderes eram homens que "frustravam a justiça e a igualdade" e, como tal, ele queria evitar ser como eles. Ele pensou cuidadosamente — talvez até dolorosamente — sobre como evitar cair na armadilha de ser o homem branco que acha que sabe mais e que acaba dominando os outros.
"Temos uma certa autoridade porque somos fundadores", ele diz sobre si mesmo e Joy, "então é uma dinâmica interessante. Tenho autoridade tradicional como ancião. Se isso for responsável e nomeável, então acho que está tudo bem." A piada padrão sobre cooperativas e outros tipos de empreendimentos igualitários é que todos (e ninguém) estão no comando e nada nunca é feito ("Eu dirigia uma companhia de teatro só de mulheres, todos eram vice-presidentes", observa Liz Lemon, de Tina Fey, na série de comédia 30 Rock).
Para a cooperativa de 23 membros da Organic Lea, a estratégia é determinada em reuniões de grupo realizadas a cada seis semanas, onde todos discutem e votam em diferentes questões que precisam ser resolvidas. Qualquer um pode vetar, mas se houver apenas um veto, essa pessoa tem duas ou três reuniões para convencer os outros a se juntarem a ela antes que a questão seja decidida por maioria de votos.
"No meu antigo trabalho, as soluções nunca estavam lá. Enquanto aqui, é muito baseado em soluções, você apenas discute com alguém e então resolve", diz Chris Manahan, que é o chefe de cozinha da Organic Lea desde 2017, depois de trabalhar por muitos anos em comunidades no leste de Londres. "Tenho ótimas conversas na cozinha. Recebo feedback de todos. Estou deixando de lado a necessidade de ser reconhecido."
De pé na cozinha, seus dreadlocks contidos em um chapéu, Manahan está fazendo uma torta de jardineiro com lentilhas verdes temperadas, alho-poró, cebola e folhas de couve-flor. Repolho, trigo bulgur e scotch bonnet com geleia de pimenta também estão na mistura. "Eu fiz trabalho com jovens, trabalho de saúde mental — trabalhando em situações de moradia assistida", ele diz. "O que eu descobri foi que o sistema é tóxico. Havia muitas crianças frustradas, muita raiva. Falta de espaço aberto e falta de espaço verde. Os jovens precisam de lugares para ir e muitos deles se sentem sem propósito. Não importa a raça, é tudo muito parecido, a mesma raiva."
Manahan sempre sonhou em ser cozinheiro e sempre sentiu uma conexão com a terra. "Eu sou de uma família jamaicana. Eu gosto muito de plantar. Um lado da minha família ainda mora na Jamaica rural. Eu ansiava por isso: pessoas compartilhando coisas, não dinheiro", ele diz. "Eu ansiava pelo comunalismo, mas não sabia onde encontrá-lo." Então ele começou a ser voluntário na Organic Lea. Logo ele estava trabalhando na cozinha, depois ele estava comandando. Tendo trabalhado com "meninos problemáticos que eram vítimas de hierarquias", Manahan se viu em um lugar onde todos eram ouvidos, mas onde as coisas ainda aconteciam.
Os tipos de meninos e meninas que Manahan costumava encontrar trabalhando no sistema juvenil também vêm para a Organic Lea, e o chef percebe o efeito que o ambiente tem sobre eles. Ele olha pela janela da cozinha, para esta terra que permaneceu produtiva por 1.500 anos, em tempos de guerra e tempos de paz. "Não há lição melhor do que o solo", Manahan me diz. "As coisas não se perdem aqui. Parece mágica."
Sobre o autor
Oscar Rickett é um jornalista que escreveu e trabalhou para Middle East Eye, The Guardian, openDemocracy, BBC, Channel 4, Africa Confidential e vários outros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário